Aleks_nw а зачем два замка?.. я бы поставил один - керберос и какой нибудь более взломостойкий.. с дополнительными ригелями.. и внизу бы поставил девиатор.. вверху ригель запирающий вверх..
Aleks_nw так-же обязательно защелку - продумал как расположить уплотнители на двери. - два контура минимум - придется вероятно поварить..
Aleks_nw зачем дверь набивать деревом?. вложите цементностружечные плиты, а потом минеральную вату - цментностружечные плиты помешают и килечному ножу, и болгарке и газовому резаку..
Aleks_nw снаружи на дверь на эпоксидную смолу приклейте МДФ лист - это будет и шумоизоляция и защита от газового резака. и внешний вид.
Aleks_nw далее - между дверной коробкой и дверью зазор должен быть небольшой. - сами понимаете..
противосъемы лучше приваривать.
Aleks_nw петли...
я бы приварил петли барк.. а потом срезал бы имеющиеся..
две петли барк выдержывают Н11 а она весит дай боже.
Aleks_nw лист метала изнутри - по желанию - принято ставить вообще-то.. а вот под карман с замком и привод ригелей сделать лючок откручивающийся - поверх панель МДФ либо ПК с возможностью ее демонтажа.
Aleks_nw коробку усилить. по возможности..
Alex Хмм, более взломостойкий? Можно названия и артикулы назвать? Сколько не читал форум, так Керберос является верхом взломостойкости и качества, а остальное ничто по сравнению с ним.
Очень хочеться услышать мнение по поводу того, какой замок выбрать в мою дверь.
Один из Керберосов хотел ставить 112, с поворотной ручкой.
Правильно ли я понял, что нужно внизу поставить девиатор и вертикально запирающий ригель, а вверху просто третий вертикально запирающий ригель?
Девиатор какой лучше брать?
Имеете ввиду фалевую ручку, или защелку на замке (которая открывается от ключа) или какую-то другую защелку?
Как расположить уплотнители двери честно сказать не понимаю, т.к. притвор плотно прилегает к дверной коробке, а если наклеить уплотнитель, то будет совсем не то.
Может быть есть фотки или можете объяснить как правильно расположить уплотнитель в такой двери?
Какой толщины идут цементностружечные плиты? Хочеться продумать как это будет выглядеть.
они около 10 мм толшиной если не ошибаюсь. может чуть тоньше..
А от всяких вандалов ведь МДФ лист не защитит? :(
Или я ошибаюсь?
Зазор между дверной коробкой и дверью около 5 мм.
Противосъемы уже готовы, они будут крепится на гайку с пружинной шайбой. Но можно будет к гайке добавить сварку, т.к. мне нужно до прихода сварщика все приготовить.
Сколько нужно устанавливать противосъемников?
Тоже думал про эти петли, придется поискать такие :)
А надежна ли будет конструкция при съемной крышке кармана? Ведь придется прикручивать лист винтами с потайными головками, а для головок нужно высверливать металл, не ослабит ли это карман?
Каким образом можно усилить коробку?
sawwa Алекс нв имел в виду наварить на коробку швеллеры, либо уголок (по сторонам и сверху, над дверью), которые будут увеличивать глубину притвора, зазор между ними и дверью - до 1,5-2 мм без дермантина..тогда лом сложновато всунуть будет... да и коробка крепче станет..
но дермантин выкинуть придётся..сварка однако..
Alex Очень хочеться услышать мнение по поводу того, какой замок выбрать в мою дверь.
Один из Керберосов хотел ставить 112, с поворотной ручкой.
sawwa Алекс нв имел в виду наварить на коробку с внешней стороны швеллеры толщиной 4-5 мм, либо уголок (по сторонам и сверху, над дверью), которые будут увеличивать глубину притвора, зазор между ними и дверью - до 1,5-2 мм без дермантина.., а глубина притвора - от 40 мм....тогда лом сложновато всунуть будет... да и коробка крепче станет..
но дермантин выкинуть придётся..сварка однако..
Aleks_nw имел в виду защелка (защелка это замозахлопывающийся замок отпираемый ручкой (у меня на ванну, туалет и все межкомнатные двери такие стоят..
она служит для более удобного запирания двери.. а так-же для того чтобы снять нагрузку с ригелей замков (проще запирать, отпирать. меньше износ замка и ключа).
[QUOTE]Цитата:
А надежна ли будет конструкция при съемной крышке кармана? Ведь придется прикручивать лист винтами с потайными головками, а для головок нужно высверливать металл, не ослабит ли это карман?
надо смотреть на коробку - если она из достаточно толстого метала, то усиливать ник чему - смысл вот в чем - если запихнут лом.. а они запихнут - они умельцы такие и дадут нагрузку на отжим.. то гнется коробка и дверное полотно - надо так чтобы при нагрузке коробка не особо хотела отогнуться от двери.
к примеру на взломостойких дверях у них вместо противосъемов выступ на двери по всей высоте который выполняет эту функцию - вы это реализовать никак не сможете.. а вот уплотнители, конструкцию коробки, защита от вскрытия ломом и.т.п. это можно местами стащить.
вообще роль усиления возлагается на вертикальное ребро жесткости расположеное в 20-30 см от края двери - оно и образует карман для замка.
у вас как я понял ребра жесткости горизонтальны - вот и приварите в данном месте вертикальное ребро жесткости.
по поводу противосъемов - а черт его знает. от материала зависит.. грубо говоря если метал не пластилиновый то и двух ф10 хватит.. я бы сделал три ближе к низу, к верху и посредине. либо четыре.
в) укрепление на двери косых уголков, на которые будет приходиться нагрузка (там не уголки. их оторвать было бы не сложно.. там профиль дополнительно на дверь крепится, (в этом случае злоумышленнику вначале придется оторвать их - лом за них цепляется, и соскальзывает.. и даже хорошо зацепившись воздействует не на дверное полотно, а на эти уголки).
Я имел в виду, что на коробку дверную с внешней стороны приваривается швеллер, либо квадрат. труба (хуже) дла увеличения глубины притвора.. почему швеллер горячекатанный - у его конструктивно в зоне сгиба толщина металла за счёт "прилива"" увеличивается.. и 4-5 мм толщиной при зазоре до 2 мм и глубине нового притвора от 40мм дверь только либо плазморезом с болгаркой или гидроножницами сорвать получится..быстро...
петли Барк не позволят снять дверь ни вверх, ни вниз. - зазора нет.. ее некуда поднимать.
углублять дверь глубоко нет смысла.. у немана углубление около 1.5 см. - просто цель чтобы дверь была глубже коробки - злоумышленнику сложней.. а чем ему сложней, тем нам приятней.
фомке сложнее зацепить угол двери, ибо если полотно держат девиаторы и противосъёмы при правильно реализованном притворе глубиной 40 мм и более, да и ригели защищены ещё...
1) верхний левый угол закрытой двери - видны косые уголки и заглубление
2) верхний левый угол открытой двери видны косые уголки, уплотнитель, и загнутая железюка (профиль) который держит панель с внутренней стороны - отсверливаем клепки, снимаем, можем заменить панель декоративную с внутренней стороны)
Есть металлическая дверь из уголков и листа металла, она осталась от старых хозяев. Менять ее на что то другое не хочется, т.к на новую дверь нет штуки баксов, а ставить дешевле – менять шило на мыло, да и выделяться с визуально дорогой дверью не хочется.
Описание конструкции двери:
Дверь выполнена из уголков 4х40 наваренных по периметру на лист металла 3 мм находящийся с внешней стороны двери. Уголки приварены ребрами к листу металла, так что вторая часть уголка находиться параллельно листу металла. Уголок НЕ выполняет функцию притвора двери. Притвором двери служит внешний лист металла. Лист прилегает к дверной коробке без зазоров.
На двери сделаны 2 горизонтально расположенных ребра жесткости. Между ребрами сделан карман для замка, высотой около 40-50 см, шириной около 25 см. Уголки на ребрах жесткости и кармане приварены таким же образом, как и на всей двери.
По середине кармана на уголки наварена постель для замка и на нее установлен сувальдный замок. На мой взгляд неправильно, то что замок установили по центру кармана, т.к. сейчас планирую ставить 2 замка и хотелось бы разместить замки не вплотную друг к другу, а один вверху кармана, второй внизу кармана. Если сейчас так сделать, то на облицовке двери (обита ДВП и обтянута винилом), останется дырка (если дырку от старого замка в металле заварить.
Коробка двери выполнена из уголков 5х50.
Хочу сделать следующее:
1) Коробку двери обварить квадратом, для того, чтобы невозможно было подлезть к притвору двери.
2) Установить 3-4 противосъемника.
Вопросы:
1) Следует ли наваривать изнутри второй лист металла, для того, чтобы дверь сделать прочнее? Какую толщину металла стоит использовать и будет ли от этого польза?
2) Если стоит обварить, то перед этим хочу набить дверь изнутри клееным брусом из сосны. Так же в оставшееся пространство хочу добавить утеплителя Ursa или чего-то похожего.
Стоит ли добавлять перед брусом МДФ или что-то сильно дымящее, при пилении болгаркой?
3) Стоит ли наварить 3-й шарнир на дверь? Ведь если наваривать дополнительный лист изнутри, то вес двери увеличится.
4) Можно ли в такую дверь устанавливать врезной сувальдный замок или лучше остановиться на 2-х накладных Керберосах, или Керберосе и Барьере-4?
Что можете еще посоветовать для доработки двери?