Укрепление деревянной двери Укрепление деревянной двери /photo_cache/forum-37e64e6b21ea9bda9766551876df1b9f637.png www.zamkidveri.com
198095, Михайловский пер., 7А, Санкт-Петербург, Россия +7 (812) 648-8309

Укрепление деревянной двери

Страница: 1

  • Скептик 17.02.2007 17:38

    Хочу поставить деревянную входную дверь. Но понимаю, что её необходимо укрепить металлом. Вопрос:как сделать это правильно?
    Я думал сделать примерно так: по периметру обшить торец двери, например, уголком.
    Сторону петель и сторону замка усилить мет. пластинами.
    Как лучше соединять металл с деревом? Например, саморезы могут быть легко откручены, потому не подходят, я думаю. И разумно ли применять сварку?
    Уголок, закреплённый со стороны торца, злоумышленнику недоступен. Поэтому интересует, в основном, крепление мет. пластин для защиты замка.
    Должен ли лист металла на стороне замка закрывать дверь по всей высоте, или достаточно лишь закрыть место установки замков?
    Как сделать нащельник, чтобы защитить ригели замков?
    Как правильно прикрепить (и защитить) петли?

    Буду благодарен за конструктивные предложения и разумную критику.

  • Клуб Любителей замков 17.02.2007 17:52

    2Скептик У финнов увидел дверь, там они внутри двери, при наборе бруса перед склейкой ставят внутрь согнутую буквой П, железку. Это как я понимаю укрепляет лучше чем сам брус. Дверь заказали, получим покажем. Выламывают только замки, а не двери, достаточно перекрытия места установки петель, торца двери в месте выхода ригелей замков и самого места установки замков. Даже при торчащих снаружи болтах сквозь дверь, такая установка надежней раз в сто чем в пустоте дверей железных. О том что кусок ваты лучше по тепло и звукоизоляции деревянного массива толщиной 60 мм, может говорить только больной.

 

Почему необходимо защитить любой замок бронепластиной, в дополнение к броненакладке!? Подробнее на locks.ru..

 

  • TeRaos 17.02.2007 18:12

    К сожалению, очень сложно найти фирму, готовую реализовать все необходимые усиления деревянной двери за разумные деньги. Топовая стальная дверь ДПЗ или НЕМАН типа K9l выйдет дешевле, красивее и надежнее. А самостоятельные попытки в большинстве случае обречены на провал. Слишком хлопотно. К тому же Вы даже процесса себе не представляете, и цеха у Вас нет. А дома на коленке ничего хорошего не выйдет. Откроется Ваша дверь с помощью нехитрого ломика даже после всех "усилений" на счет два.

  • Клуб Любителей замков 17.02.2007 18:25

    2TeRaos Привет зачинщик. Ты бы накидал тут что думаешь и сам вроде как сделал, а мы бы с Неманом такие двери бы наладили. Грубо говоря, не знаю что там Неман возмет за железную дверную коробку, но дверное полотнище вылезат на уровень 600 рублей всего. Замки,укрпеление понятет пуская еще пятерку, не выше. А выглядеть будет как обычная деревянная дверь. Финны легко подсказали способ укрпеления. Внутри закладывается металличекий профиль, перед склейкой бруса.
    Все вместе клеится, со всеми деталями и необходимыми закладными деталями.
    Дверь как конструктор будет.
    Клуб денег даст на финансирование модели этой. Кончаются ведь *****и ничем не умеющие думать, хотя еще много и осталось.

  • Скептик 17.02.2007 18:29

    "
    TeRaos К сожалению, очень сложно найти фирму, готовую реализовать все необходимые усиления деревянной двери за разумные деньги. Топовая стальная дверь ДПЗ или НЕМАН типа K9l выйдет дешевле, красивее и надежнее. А самостоятельные попытки в большинстве случае обречены на провал. Слишком хлопотно. К тому же Вы даже процесса себе не представляете, и цеха у Вас нет. А дома на коленке ничего хорошего не выйдет. Откроется Ваша дверь с помощью нехитрого ломика даже после всех "усилений" на счет два.


    Дома, на коленке - да. Но есть знакомые, делающие двери (неплохие). Плюс, есть знакомые, работающие в механической мастерской.
    Хотя, я думаю, что и дома, на коленке, можно добиться неплохих результатов.
    А двери ДПЗ и Неман... Так нет их в нашем городе, и вряд они появятся в ближайшее время.
    А то, что у нас продают.... Это ужас: либо Китай (много Китая), либо гараж. Есть, правда, пара-тройка контор, что делают двери якобы по гибочной технологии. Но двери эти рядом не стояли рядом с Неманом, даже простым, а цена - ОТ 30000 . И замки там...никакие.

    Поэтому всё ещё не отказываюсь от идеи. Неужели все считают, что укрепление двери в домашних условиях невозможно? Ведь можно порезать металл на заказ (у тех же знакомых), а прикрепить его к двери можно и самому, при наличии инструмента и рук.

  • TeRaos 17.02.2007 19:42

    Скептик
    Быть может в отсутствии альтернативы и можно сделать что-то подходящее, но...

    Во-первых, Вам понадобится дверь из клееного массива дуба, бука или ольхи (впрочем, можно и другие породы, кроме ели и сосны, но обозначенные подойдут лучше всего). Филенчатые двери не подойдут.

    Во-вторых, полотно должно быть не менее 50мм. Желательно, чтобы на двери и коробке было выбрано две четверти для двух уплотнителей, но найти такие не просто. В крайнем случае, подойдет и с одной четвертью, но тогда в качестве второго контура уплотнения придется делать "валик".

    В-третьих, со стороны засовов укрепляем противоотжимную планку. В простейшем случае - выбираем с торца двери полость 3-6мм глубиной фрезером, вставляем в нее металлическую пластину соответствующей толщины. Закрепляем саморезами. То же самое делаем со стороны коробки. Штатные ответные части замков не используем, отверстия под ригели делаем прямо в укрепленной пластине.

    Со стороны петель проделываем аналогичную операцию. В идеале - делаем эту процедуру по всему периметру двери и коробки. Пластину можно попробовать заменить на уголок или даже П-образный профиль. Но сложность значительно повышается, да и материал такой найти сложно будет.

    Собственно после этого дверь можно устанавливать. Но не забывать про соответствующие петли и их крепление (вес у двери будет больше 100кг). Замок также лучше выбрать с трехсторонним запиранием, но вертикальные тяги придется прятать в короба, а это не совсем эстетично. Впрочем, их в последствии можно спрятать за обивкой. Если дверь открывается внутрь, с этой же стороны разместятся и "валики" второго контура уплотнения. Места крепления торцевых планок замков и петель нужно будет "согласовать" с металлическими пластинами, установленными на предыдущем этапе.

    Собственно, после того, как дверь и замки будут установлены, нужно будет выждать некоторое время, пока она "сядет на свое место". После чего приступить к главному усилению, которое заключается в следующем:

    Сквозь петли, торцевые планки замков и "укрепляющие" пластины делаем несколько отверстий (от 3 до 10 с каждой стороны) в полость двери под арматуру 10-20мм. Со стороны петель в эти отверстия арматура устанавливается с выступом на 10-15мм. На коробке делаются ответные отверстия, куда эти "хвосты" будут попадать при закрытой двери. Со стороны замков арматура устанавливается заподлицо, главное, чтобы образовывался надежный зацеп между этим силовыми элементами и торцевыми планками замков.

    Аналогичным образом укрепляются металлические пластины со стороны коробки. Важно, чтобы арматура уходила в основную стену, а не болталась в щели между коробкой и дверным проемом.

    Собственно в этом и заключается усиление деревянной двери. Остальное уже мелочи. К сожалению, заделать П-образный профиль еще на этапе клейки врядли получится, хотя, конечно, это будет значительно лучше указанной обвязки...

    PS. Указанный способ проверен на практике, но итоговая стоимость двери получается далеко не бюджетной, около 2000$.

 

Возможность самостоятельной установки взломостойкого замка на дверь, взамен любого. Подробнее на locks.ru..

 

  • Скептик 17.02.2007 20:35

    2TeRaos
    Спасибо за дельные советы! Буду думать дальше.

  • Скептик 19.02.2007 21:04

    "
    TeRaos Скептик


    Собственно, после того, как дверь и замки будут установлены, нужно будет выждать некоторое время, пока она "сядет на свое место". После чего приступить к главному усилению, которое заключается в следующем:

    Сквозь петли, торцевые планки замков и "укрепляющие" пластины делаем несколько отверстий (от 3 до 10 с каждой стороны) в полость двери под арматуру 10-20мм. Со стороны петель в эти отверстия арматура устанавливается с выступом на 10-15мм. На коробке делаются ответные отверстия, куда эти "хвосты" будут попадать при закрытой двери. Со стороны замков арматура устанавливается заподлицо, главное, чтобы образовывался надежный зацеп между этим силовыми элементами и торцевыми планками замков.

    Аналогичным образом укрепляются металлические пластины со стороны коробки. Важно, чтобы арматура уходила в основную стену, а не болталась в щели между коробкой и дверным проемом.



    А на какую глубину нужно сверлить отверстия и устанавливать арматуру? Я так понял, что операция эта должна производиться уже после установки двери, стало быть делать это нужно (можно) в домашних условиях, используя обыкновенную дрель? Ведь снимать установленную дверь и везти её в цех вряд ли представляется возможным, особенно если это - единственная дверь.
    И ещё - как лучше закреплять арматуру? Нужно ли, например, посадить её на эпоксидку? Или будет достаточно, чтобы она с усилием забивалась в отверстия?
    Особенно важно узнать рекомендованую глубину отверстий.

 

История,
описания, схемы, терминология,
методы взлома,
статьи о замках,
испытания замков.
Подробнее на locks.ru..

 

  • TeRaos 20.02.2007 09:57

    Ничего не нужно снимать. Все отверстия под арматуру сверлятся на месте. Крепить тоже нет смысла, т.к. при попытке взлома основное усилие будет приложено на изгиб, а не на вырывание. Достаточно, чтобы арматура плотно сидела и НЕ ПРОДАВЛИВАЛАСЬ ВНУТРЬ, т.е. глубина отверстия и длина арматуры должны совпадать. Важно, чтобы между торцевыми пластинами и арматурой образовывался надежный зацеп. Как его обеспечить - смотрите на месте. Хоть сваркой прихватывайте. Главное с зазором между дверью и коробкой не переборщите. Оставите 1мм - дверь просядет и будет цеплять. Оставите 5мм - всунут ломик и оторвут любое усиление. Глубину посадки арматуры выбирайте исходя из здравого смысла, 20см должно быть достаточно.

  • Скептик 20.02.2007 19:12

    2TeRaos
    Спасибо!

 

 

  • Клуб Любителей замков 21.02.2007 17:02

    Внесем свои пять копеек.
    "
    TeRaos Во-первых, Вам понадобится дверь из клееного массива дуба, бука или ольхи (впрочем, можно и другие породы, кроме ели и сосны, но обозначенные подойдут лучше всего).
    Почему ель и сосна отвергается? Сучки, брак древесины.. так брусок просто отобрать требуется, ибо свойства клееного щита особенно не меняются от породы древесины. Откуда не любовь к елкам и соснам?
    И цена явно меньше. Пропитки делают сосну и елку негорючими вообще, и не гниющими.
    "
    Филенчатые двери не подойдут.
    Так как не склеены из бруска, а собраны по деревянной раме, и толщина филенок не обеспечит надежность.
    "
    Во-вторых, полотно должно быть не менее 50мм.
    Мало. Толщина замка 22 - 30 мм, стенка древесины может быть не менее 10 мм с каждой стороны, плюс до 2 мм железо с обеих сторон.
    Итого: 30 + 20 мм + 4 мм = не менее 54 мм.
    Лучше 60 мм, тогда туда еще и теплоизоляция дополнительная влезет.
    Замок уперт по всему периметру, очень надежно стоит, и от бокового выламывания, укреплен П - образной закладной деталью из железа, обхватывающе торец дверного полотнища.
    "
    Желательно, чтобы на двери и коробке было выбрано две четверти для двух уплотнителей, но найти такие не просто. В крайнем случае, подойдет и с одной четвертью, но тогда в качестве второго контура уплотнения придется делать "валик".
    Разумно все. Плюс четверть (фальц) отлично прикрывает дверь, от самого распространенного способа взлома - отжима. Ломиком в две секунды можно обнаружить в четверти, что внутри дверного полотнища, находится 2 мм лист железа. И испортить настроение вору навсегда.
    "
    В-третьих, со стороны засовов укрепляем противо отжимную планку.
    Это всегда правильно, так как еще дополнительно прикрывает ригель, и при отжиме принимает силу взлома на себя, а не на дверь. Вот пример. Цена 500 р.

    На дверях выглядит так, что любой взломщик зубы обломает легко.


    И вещь простая до изумления, и страшно полезная. У себя стоит 17 лет на квартире.
    "
    В простейшем случае - выбираем с торца двери полость 3-6мм глубиной фрезером, вставляем в нее металлическую пластину соответствующей толщины. Закрепляем саморезами. То же самое делаем со стороны коробки. Штатные ответные части замков не используем, отверстия под ригели делаем прямо в укрепленной пластине.
    Хоть убей не понимаю, чем ответные штатные лицевые планки замка и ответные на коробке так плохи? 3-5 мм железо, коробок, все стоит в железной дверной коробке.
    "
    Со стороны петель проделываем аналогичную операцию.
    Закладные детали из металла, которые и держат петли, плюс петли овальные что бы нельзя было захватить и оторвать.
    "
    В идеале - делаем эту процедуру по всему периметру двери и коробки.
    Коробка металлическая, и по периметру дверного полотнища это перебор.
    Ломают дальние углы двери, верхний и нижний, за счет того, что там ригеля или меньше, или вообще нет. И поддев этот угол, получаем рычаг, который еще и воздействует на замок в центре.
    Поэтому усиление двери внизу в углах и вверху не надо, пускай при отжиме колет и рвет древесину. Будет железо, будет упор хороший. Выход ригеля через лицевую планку, опять как закладная деталь внутри.
    "
    Пластину можно попробовать заменить на уголок или даже П-образный профиль. Но сложность значительно повышается, да и материал такой найти сложно будет.
    Лишняя идея.
    "
    Собственно после этого дверь можно устанавливать. Но не забывать про соответствующие петли и их крепление (вес у двери будет больше 100кг).
    Меньше. Из накладных по поставкам металла известно, что 2мм лист размером
    125см х 250 см весит 50 кг. Следовательно, лист размером 90 см х 200 см будет весить 29 кг. Два листа железа холодно катанной стали, размером толщиной 2 мм каждый весят 58 кг. Дверное полотнище из наборного соснового бруска весит 30 кг и стоит 600 р. Железная дверная коробка которую сделает Неман, скажет Павлов...вес значения не имеет вообще, но не выше 50 кг.
    Замки - 2 кг и 2000р. красная цена.
    "
    Замок также лучше выбрать с трехсторонним запиранием, но вертикальные тяги придется прятать в короба, а это не совсем эстетично. Впрочем, их в последствии можно спрятать за обивкой
    Опять закладные детали в наборе щита позволяют сразу вложить трубы направляющие под тяги.
    "
    Если дверь открывается внутрь, с этой же стороны разместятся и "валики" второго контура уплотнения. Места крепления торцевых планок замков и петель нужно будет "согласовать" с металлическими пластинами, установленными на предыдущем этапе. Собственно, после того, как дверь и замки будут установлены, нужно будет выждать некоторое время, пока она "сядет на свое место".
    С чего вдруг сядет? Все подойдет сразу как в часах. Нечему так ссыхаться или садиться.
    "
    После чего приступить к главному усилению, которое заключается в следующем:
    Сквозь петли, торцевые планки замков и "укрепляющие" пластины делаем несколько отверстий (от 3 до 10 с каждой стороны) в полость двери под арматуру 10-20мм.
    Со стороны петель в эти отверстия арматура устанавливается с выступом на 10-15мм. На коробке делаются ответные отверстия, куда эти "хвосты" будут попадать при закрытой двери. Со стороны замков арматура устанавливается заподлицо, главное, чтобы образовывался надежный зацеп между этим силовыми элементами и торцевыми планками замков.
    Аналогичным образом укрепляются металлические пластины со стороны коробки. Важно, чтобы арматура уходила в основную стену, а не болталась в щели между коробкой и дверным проемом..
    Есть готовые противосъемники, которые необходимо просто заранее установить, связав с закладными деталями.
    "
    Собственно в этом и заключается усиление деревянной двери. Остальное уже мелочи. К сожалению, заделать П-образный профиль еще на этапе клейки врядли получится, хотя, конечно, это будет значительно лучше указанной обвязки....
    Не надо пессимизма. Вот нормальные двери из Финляндии. А вот небольшая картинка лежащая в основе идеи. Пальмира сказала нам начхать что там внутрь вклеить, лишь бы народ покупал. Эльбор сейчас запустит свое дверное дело. Котович тоже, на рынок пойдет русская дверь нормальная. Технология кстати проще чем сварка, прессы и вырубка и гибка


    "
    PS. Указанный способ проверен на практике, но итоговая стоимость двери получается далеко не бюджетной, около 2000$.
    Не более 5 - 8 тысяч рублей, не считая установки. Плюс моральное удовлетворения, что у тебя обычная нормальная дверь, а не вход в собственную тюремную камеру.

  • Скептик 22.02.2007 16:33

    2Клуб Любителей замков
    Вы думаете, что нет смысла укреплять торец двери уголком? Достаточно планки?

    И ещё, хочу спросить совета насчёт замков. Основным хочу поставить Керберос. Какой лучше выбрать - врезной или накладной, учитывая специфику двери?
    Правда, в нашем городе не продают Керберосы... Как можно заказать его по почте? А то на сайтах ваших дилеров не нашёл такой опции.

    А вот дополнительный замок. Что же всё-таки с Барьером? Помнится, вы говорили, что Поливектор теперь входит в Клуб?

  • Клуб Любителей замков 22.02.2007 20:31

    "
    Скептик 2Клуб Любителей замков
    Вы думаете, что нет смысла укреплять торец двери уголком? Достаточно планки?

    На всех тестах Клуба, на которые приглашались слесаря, МЧСники и другие любители, показатьс вое умение было видно, чтио взлом дверного полотнища они начанила с верхнего , либо нижнего угла.
    Поддев угол, начинали его отжимать наружу, а само полотнище начинало давить на ригель замка тоже как рычаг. Таким образом корпус замка испытывал давление большее, чем просто давили бы на рычаги.
    Потсой примерную систему рычаго, и сам увидишь, что угол верхний или нижний если он кркпкий, плохо.
    Другое дело, если там стоит ригель вниз или вверх. Он, блокируют рычаг на сам замок в центре.
    Но, внизу ставят редко, мусор, да и просто шель, помогает опять насильнику уже давить через нижний илои верхний ригель прямо на стойку хвостовика через тяги этих ригелей.
    На мой взгляд лучше было бы если на двери углы, гнулись, и были бы ломкими, как рах в углах дверного полотна, так, что бы нельзя было зацепить там ломом, не было бы упора.
    "

    И ещё, хочу спросить совета насчёт замков. Основным хочу поставить Керберос. Какой лучше выбрать - врезной или накладной, учитывая специфику двери?

    Накладной всегда лучше. Как с точки зрения взломостойкости и надежности, так и с точки зрения сервисного обслуживания.
    "

    Правда, в нашем городе не продают Керберосы... Как можно заказать его по почте? А то на сайтах ваших дилеров не нашёл такой опции.

    Костя Воронин, он дока в отправках...слева вывеска Керберос в Москве.
    "

    А вот дополнительный замок. Что же всё-таки с Барьером? Помнится, вы говорили, что Поливектор теперь входит в Клуб?

    Вошел.
    Есть общие враги у русского производителя, и не дело лаяться друг с другом, с одной стороны фронта.
    Но у них есть сайт, связь, ты там решай все сам. Твой выбор твоя ответсвенность, нельзя все время думать о добром дяде.

  • Скептик 22.02.2007 21:54

    2Клуб Любителей замков
    Спасибо!

  • Клуб Любителей замков 23.02.2007 00:46

    "
    Скептик 2Клуб Любителей замков
    Спасибо!

    Тебе. Ты идеи даешь. А савми уже закази такую дверь. Получим все сами и проверим. Тоже любопытно, как там теория с практикой соответствует.

  • Aleks_nw 18.03.2007 14:59

    интересная тема...
    я усиливал обычную дверь изготовив на заводе из стали 3 мм две пластины (одна с загибом охватывала часть наружной плоскости в месте крепления замка, и боковину замка Г образная такая штука..
    в ней на пресе вырубил отверстия под крепление ручки, и под два замка.. цилиндровый и сульвадный.

    потом было приварено четыре шпильки и приварена противоотжимная планка затем наружную плоскость зашлифовал на станке места сварки стали невидны.. (отсверлить точки крепления уже нельзя т.к. неизвестно где приварены шпильки.. и сварной шов не виден. затем эта штука была обтянута виниловой пленкой (края предварительно сошлифованы на угол).
    и была изготовлена вторая пластина - просто пластина с внутренней стороны, в ней отверстия под эти шпильки, и под ручку. и под замочные скважины..

    установка - с торцеовой стороны двери делаю углубление равное толшине планок замков+ толшине пластины.. итого 5 мм) размечаю отверстия под шпильки.. засверливаю.. ставлю внешнюю пластину, ставлю внутреннюю.. сжимаю струбциной.. обрезаю шпильки по высоте, накручиваю красивые гайки - все.

    соответствующим способо усилена часть коробки со стороны замков. (это было необходимо сделать т.к. там уже труха была, а не дерево.. ).

    по краю двери со стороны петель по моему пустил железную полосу.. и если не ошибаюсь верхний и нижний край.. но могу ошибаться.. петли крепил длиннющими калеными винтами.. благо что был под рукой ударный шуруповерт..
    со стороны коробки петля крепилась за стену.. (в стене отверстия, забиты дюбеля и длинными саморезами).

    в результате было смешно.. когда посеял ключ.. или забыл его в комнате.. не помню уже.. выламывал дверь.. в результате выломалась коробка.. а дверь осталась неповрежденной..
    хотя о взломостойкости такой защиты судить сложно поскольку я ломал не вандально.. не имея желания повреждать дверь либо коробку.. может от кардинально силовых методов это бы и не спасло.

 

Почему необходимо защитить любой замок бронепластиной, в дополнение к броненакладке!? Подробнее на locks.ru..

 

  • Скептик 18.03.2007 19:32

    Тема вернулась :)
    Я вижу, не мне одному приходят в голову мысли об установке добротной деревянной двери.

  • Aleks_nw 18.03.2007 19:45

    у нас дома внешняя стоит китай.. на ней будет висеть сигнализация.. всю надежду я возлагаю на деревянную дверь.. поэтому займусь ее усилением..

    как-то давным давно мне понравился один совет который я где-то услышал.
    ставьте внешнюю хлипкую и даже невзрачную.. а внутреннюю добротную..
    насчет невзрачной я не согласен.. китай смотрится в принципе ничего себе.. но надеюсь все воры знают что это дешовка ;) а вот внутренняя пускай работает защитой.. ну а китайскую я просто считаю датчиком сигнализации что начали ломать ;)

  • Клуб Любителей замков 20.03.2007 20:24

    "
    Скептик Тема вернулась :)
    Я вижу, не мне одному приходят в голову мысли об установке добротной деревянной двери.

    Так ведь эволюция типа.
    Мысли и размышления, плюс опыт, нормальный процесс.
    Мы с первого дня сообщаем: не чистют ружья кирпичем.... глупость это ставить себе железку на вход.
    Нет такого примера обеспечения взломостойкости и личной безопасности, по всему миру, кроме совка.Нет!
    Ну разве только в Москве есть такое, оттуда и мода пошла совершено дурацкая.

  • Utas 20.04.2007 14:42

    Доброго всем дня!

    Если я правильно понял вышеизложенное -
    на сегодня в г.Москве нереально найти контору что может поставить качественную деревянную дверь, не уступающую стальным дверкам НЕМАН за приемлемые деньги (25-30к.руб) ?

  • Самодедкин 22.04.2007 02:02

    Был такой опыт в 90х. После очередного выбивания двери (раньше ключи терялись, а здесь наркоманы фомкой дверь отжали, т.е. дверь достаточно потрепанная) поставил два уголка со стороны замков. Один -- по двери, другой -- по косяку, оба-- изнутри. Уголки 65 ммм (по-моему), крепил на 6-10 шурупов 46х5. В двери как у всех -- врезной замок и накладной с 70х годов. Накладки замков -- над уголками, для ригеля врезного -- прорезь в уголке косяка. Для накладного -- пластинка из 2 мм мягкой стали, поверх уголка двумя шурупами 45х5 прикручена к косяку.
    Лет 5 простояло, в накладном замке обломился ключ. Часа два открывал. Ломиком отжать было невозможно. Обуху топора накладной замок не поддался. Корпус из алюминиевого сплава, естественно, разбился, но ригель дверь держал, хоть и болтался. Циллиндр с накладкой высверлить было нечем, проломить не удалось. Открыл в итоге зубилом. Напротив ригеля в дереве косяка срубил выступ (четверть), упер зубило между уголком и пластиной для регеля и бил обухом. Перерубил два шурупа, которые держали пластину -- дверь открылась.
    Весь ремонт -- поставил новый накладной замок, заново вкрутил 2 шурупа, подстрогал планочку и прикрепил вместо срубленного участка четверти на косяке.

    Итого слабым местом оказалось крепление ответной планки для ригеля навесного замка. Усилить его, поставить уголки со стороны петель -- по моему, на этом тема укрепления деревянной двери завершается. Недорого, несложно, достаточно прочно. А дальнейшие изыски сводятся к замене деревянной двери на металлическую :)

  • Клуб Любителей замков 22.04.2007 11:07

    "
    Самодедкин Был такой опыт в 90х. ....Итого слабым местом оказалось крепление ответной планки для ригеля навесного замка. Усилить его, поставить уголки со стороны петель -- по моему, на этом тема укрепления деревянной двери завершается. Недорого, несложно, достаточно прочно. А дальнейшие изыски сводятся к замене деревянной двери на металлическую :)

    Стопудовое заключение.
    С точки зрения взломщика, железная дверь проще и легче взламывается, а если сюда добавить еще и халтуру производителя дверей, обычно сопровождающая серийное производство:
    пустоты вокруг замка,
    два замка, по факту ослабляющие дверь, и нечего не добавляющие к усложнению взлома, упрощающие задачу вору и грабителю,
    непонимание того, что такое замок и его предназначение в дверях,
    глупость сертификаторов, испытывающих двери и замки на какие то фантастические требования, ни коем образом, не имеющих отношения к реальным видам взломов,
    просто обычный русский обман, когда китайская дешевка, выдается за крутой бренд, и панацею от всех бед, при сумасшедшей цене, - то становится ясным, сказка о голом короле , имеет под собой фактическую материальную базу.

    При копании в сети, было найдено отличное решение, притвор замок, при котором, облычный ригель любого замка перестает работать на изгибание, а начинает работать, при любых силовых видам взлома, только на срез.
    Дверное полотнище по сути "закрывается" само по себе за счет обычного закрывания с блокированием открывания шпильками, в качестве которых, выступает ригель замка.
    Таким запорами становятся петли и ответные планки, входящие друг в друга, и имеющие отверстие для прохода ригеля замка, которые и делают весь узел запирания очень стойким к взлому.
    Бьюсь об заклад, никто из дверников, ну может кроме Павлова и Котовича, не станет делать такие двери, ибо это уже дверь, а не замок, типа мотытрачиза на двери.
    Будет, не на чем, заработать деньги, просто надо будет делать хорошую дверь.

    НО, поживем увидим, пока что видно, количество, соображающих в замках и дверях людей, и тем более специалистов, измеряется десятками.
    Обычное явление - китайско турецкие мозги, помноженные на московскую наглость и обычное вранье.

  • Pavel Veres 10.01.2014 06:02

    Здравствуйте.
    Я хочу укрепить двери одним из указанных в данной ветке способов.
    Так кая я гуманитарий и сам руками делать не умею, то буду нанимать кого-то.
    Что бы обеспечить качество мне нужна помощь в правильной постановке задачи для исполнителей и в создании некоего подобия "проектной документации" для заказа необходимых деталей для укрепления дверей.

    Буду признателенй за помощь.
    Также готов оплатить работу толкового специалиста по подготовке указанного процесса.
    С уважением,
    Павел

  • Павел М. 10.01.2014 12:32

    Я думаю, что стоимость работ с материалами по укреплению деревянной двери будет соизмерима со стоимостью новой недорогой металлической двери, которая по взломостойкости будет лучше вашей укрепленной.
    Например в Питере, дверь компании "Город" с одним замком Керберос с доставкой и установкой стоит порядка 20 т.руб.

    Конечно можно и из запорожца сделать мерседес, вот только зачем?

Перейти на форум, задать свой вопрос по данной теме …

    Рекомендуемые статьи:

      amp версия страницы
      Керберос VKontakte
      Михайловский переулок, 7А 198095 Санкт-Петербург
      +7 (812) 648-8309 +7 (495) 131-2260 mail@locks.ru https://www.locks.ru/assets/site1/img/kerberos_logo_big.png