17.02.2007 17:52
17.02.2007 18:12
17.02.2007 18:25
17.02.2007 18:29
TeRaos К сожалению, очень сложно найти фирму, готовую реализовать все необходимые усиления деревянной двери за разумные деньги. Топовая стальная дверь ДПЗ или НЕМАН типа K9l выйдет дешевле, красивее и надежнее. А самостоятельные попытки в большинстве случае обречены на провал. Слишком хлопотно. К тому же Вы даже процесса себе не представляете, и цеха у Вас нет. А дома на коленке ничего хорошего не выйдет. Откроется Ваша дверь с помощью нехитрого ломика даже после всех "усилений" на счет два.
17.02.2007 19:42
17.02.2007 20:35
19.02.2007 21:04
TeRaos Скептик
Собственно, после того, как дверь и замки будут установлены, нужно будет выждать некоторое время, пока она "сядет на свое место". После чего приступить к главному усилению, которое заключается в следующем:
Сквозь петли, торцевые планки замков и "укрепляющие" пластины делаем несколько отверстий (от 3 до 10 с каждой стороны) в полость двери под арматуру 10-20мм. Со стороны петель в эти отверстия арматура устанавливается с выступом на 10-15мм. На коробке делаются ответные отверстия, куда эти "хвосты" будут попадать при закрытой двери. Со стороны замков арматура устанавливается заподлицо, главное, чтобы образовывался надежный зацеп между этим силовыми элементами и торцевыми планками замков.
Аналогичным образом укрепляются металлические пластины со стороны коробки. Важно, чтобы арматура уходила в основную стену, а не болталась в щели между коробкой и дверным проемом.
20.02.2007 09:57
20.02.2007 19:12
21.02.2007 17:02
TeRaos Во-первых, Вам понадобится дверь из клееного массива дуба, бука или ольхи (впрочем, можно и другие породы, кроме ели и сосны, но обозначенные подойдут лучше всего).Почему ель и сосна отвергается? Сучки, брак древесины.. так брусок просто отобрать требуется, ибо свойства клееного щита особенно не меняются от породы древесины. Откуда не любовь к елкам и соснам?
Филенчатые двери не подойдут.Так как не склеены из бруска, а собраны по деревянной раме, и толщина филенок не обеспечит надежность.
Во-вторых, полотно должно быть не менее 50мм.Мало. Толщина замка 22 - 30 мм, стенка древесины может быть не менее 10 мм с каждой стороны, плюс до 2 мм железо с обеих сторон.
Желательно, чтобы на двери и коробке было выбрано две четверти для двух уплотнителей, но найти такие не просто. В крайнем случае, подойдет и с одной четвертью, но тогда в качестве второго контура уплотнения придется делать "валик".Разумно все. Плюс четверть (фальц) отлично прикрывает дверь, от самого распространенного способа взлома - отжима. Ломиком в две секунды можно обнаружить в четверти, что внутри дверного полотнища, находится 2 мм лист железа. И испортить настроение вору навсегда.
В-третьих, со стороны засовов укрепляем противо отжимную планку.Это всегда правильно, так как еще дополнительно прикрывает ригель, и при отжиме принимает силу взлома на себя, а не на дверь. Вот пример. Цена 500 р.
В простейшем случае - выбираем с торца двери полость 3-6мм глубиной фрезером, вставляем в нее металлическую пластину соответствующей толщины. Закрепляем саморезами. То же самое делаем со стороны коробки. Штатные ответные части замков не используем, отверстия под ригели делаем прямо в укрепленной пластине.Хоть убей не понимаю, чем ответные штатные лицевые планки замка и ответные на коробке так плохи? 3-5 мм железо, коробок, все стоит в железной дверной коробке.
Со стороны петель проделываем аналогичную операцию.Закладные детали из металла, которые и держат петли, плюс петли овальные что бы нельзя было захватить и оторвать.
В идеале - делаем эту процедуру по всему периметру двери и коробки.Коробка металлическая, и по периметру дверного полотнища это перебор.
Пластину можно попробовать заменить на уголок или даже П-образный профиль. Но сложность значительно повышается, да и материал такой найти сложно будет.Лишняя идея.
Собственно после этого дверь можно устанавливать. Но не забывать про соответствующие петли и их крепление (вес у двери будет больше 100кг).Меньше. Из накладных по поставкам металла известно, что 2мм лист размером
Замок также лучше выбрать с трехсторонним запиранием, но вертикальные тяги придется прятать в короба, а это не совсем эстетично. Впрочем, их в последствии можно спрятать за обивкойОпять закладные детали в наборе щита позволяют сразу вложить трубы направляющие под тяги.
Если дверь открывается внутрь, с этой же стороны разместятся и "валики" второго контура уплотнения. Места крепления торцевых планок замков и петель нужно будет "согласовать" с металлическими пластинами, установленными на предыдущем этапе. Собственно, после того, как дверь и замки будут установлены, нужно будет выждать некоторое время, пока она "сядет на свое место".С чего вдруг сядет? Все подойдет сразу как в часах. Нечему так ссыхаться или садиться.
После чего приступить к главному усилению, которое заключается в следующем:Есть готовые противосъемники, которые необходимо просто заранее установить, связав с закладными деталями.
Сквозь петли, торцевые планки замков и "укрепляющие" пластины делаем несколько отверстий (от 3 до 10 с каждой стороны) в полость двери под арматуру 10-20мм.
Со стороны петель в эти отверстия арматура устанавливается с выступом на 10-15мм. На коробке делаются ответные отверстия, куда эти "хвосты" будут попадать при закрытой двери. Со стороны замков арматура устанавливается заподлицо, главное, чтобы образовывался надежный зацеп между этим силовыми элементами и торцевыми планками замков.
Аналогичным образом укрепляются металлические пластины со стороны коробки. Важно, чтобы арматура уходила в основную стену, а не болталась в щели между коробкой и дверным проемом..
Собственно в этом и заключается усиление деревянной двери. Остальное уже мелочи. К сожалению, заделать П-образный профиль еще на этапе клейки врядли получится, хотя, конечно, это будет значительно лучше указанной обвязки....Не надо пессимизма. Вот нормальные двери из Финляндии. А вот небольшая картинка лежащая в основе идеи. Пальмира сказала нам начхать что там внутрь вклеить, лишь бы народ покупал. Эльбор сейчас запустит свое дверное дело. Котович тоже, на рынок пойдет русская дверь нормальная. Технология кстати проще чем сварка, прессы и вырубка и гибка
PS. Указанный способ проверен на практике, но итоговая стоимость двери получается далеко не бюджетной, около 2000$.Не более 5 - 8 тысяч рублей, не считая установки. Плюс моральное удовлетворения, что у тебя обычная нормальная дверь, а не вход в собственную тюремную камеру.
22.02.2007 16:33
22.02.2007 20:31
Скептик 2Клуб Любителей замков
Вы думаете, что нет смысла укреплять торец двери уголком? Достаточно планки?
И ещё, хочу спросить совета насчёт замков. Основным хочу поставить Керберос. Какой лучше выбрать - врезной или накладной, учитывая специфику двери?
Правда, в нашем городе не продают Керберосы... Как можно заказать его по почте? А то на сайтах ваших дилеров не нашёл такой опции.
А вот дополнительный замок. Что же всё-таки с Барьером? Помнится, вы говорили, что Поливектор теперь входит в Клуб?
22.02.2007 21:54
23.02.2007 00:46
Скептик 2Клуб Любителей замков
Спасибо!
18.03.2007 14:59
18.03.2007 19:32
18.03.2007 19:45
20.03.2007 20:24
Скептик Тема вернулась :)
Я вижу, не мне одному приходят в голову мысли об установке добротной деревянной двери.
20.04.2007 14:42
22.04.2007 02:02
22.04.2007 11:07
Самодедкин Был такой опыт в 90х. ....Итого слабым местом оказалось крепление ответной планки для ригеля навесного замка. Усилить его, поставить уголки со стороны петель -- по моему, на этом тема укрепления деревянной двери завершается. Недорого, несложно, достаточно прочно. А дальнейшие изыски сводятся к замене деревянной двери на металлическую :)
10.01.2014 06:02
10.01.2014 12:32
Хочу поставить деревянную входную дверь. Но понимаю, что её необходимо укрепить металлом. Вопрос:как сделать это правильно?
Я думал сделать примерно так: по периметру обшить торец двери, например, уголком.
Сторону петель и сторону замка усилить мет. пластинами.
Как лучше соединять металл с деревом? Например, саморезы могут быть легко откручены, потому не подходят, я думаю. И разумно ли применять сварку?
Уголок, закреплённый со стороны торца, злоумышленнику недоступен. Поэтому интересует, в основном, крепление мет. пластин для защиты замка.
Должен ли лист металла на стороне замка закрывать дверь по всей высоте, или достаточно лишь закрыть место установки замков?
Как сделать нащельник, чтобы защитить ригели замков?
Как правильно прикрепить (и защитить) петли?
Буду благодарен за конструктивные предложения и разумную критику.