26.06.2006 10:10
26.06.2006 11:53
26.06.2006 11:59
26.06.2006 17:06
26.06.2006 20:25
26.06.2006 23:17
26.06.2006 23:33
26.06.2006 23:45
мастер Михаил Еще ко всему завод не может отличить винты от саморезов...Позор!:):):)Хрен редьки не слаще, что винт что саморез, в том и другом случае три нитки максимум в железке вкручено.
27.06.2006 07:47
27.06.2006 10:48
27.06.2006 12:12
27.06.2006 15:27
27.06.2006 16:13
27.06.2006 16:17
Алексей Гончаренко На замке надо ставить винт М8 там такие размеры есть...и так завод изготовитель требует ставить...
27.06.2006 16:32
27.06.2006 16:56
Алексей Гончаренко как на качелях давит с увеличенной силой
27.06.2006 17:55
27.06.2006 18:00
aka И где тогда будет точка, через которую ось проходит, на которой эти качели качаются ?
27.06.2006 19:06
27.06.2006 19:45
Jack 2Алексей Гончаренко.
27.06.2006 20:23
aka При таком способе установки замка расчетным случаем потери прочности конструкции будет срез перемычек за ригелями (закрашены желтым на прицепленной фотке), а вот если они будут срезаны, то только тогда нагрузка будет передана на винты, крепящие замок к полотну двери.
27.06.2006 20:36
СТОРОЖ Хочу добавить что нагрузка нагрузка на перемычки появится после выбора зазора между ригелем и отверстием под него и если зазор больше 1мм, то сначала нагрузку воспримут ближние к торцу два винта и только потом перемычки. На взлом трудно будет взять, площадь среза перемычек достаточно большая. На мой взгляд у такой установки, по моему мнению есть другие недостатки:
1. Замок перевернут-сувальды под ключом.
2. Присутствует только фронтальное крепление, жулик зайдя через окно выкрутит винты и снимет замок, дерево не помеха.
3. Снаружи по шаблону можно высверлить все четыре винта, а выкрутятся они легко так как затянуть их намертво нельзя-можно деформировать корпус замка
4. Выходит из предыдущего-такое крепление не позволяет жестко затянуть винты, не думаю что в замке есть дистационные втулки.
На такие двери я устанавливаю 115.21 или 110.21 или 111.21. Замок сдвигаю вплотную к наружному листу, чтобы площадь перемычек была максимально большой. Сначала делаю отверстия в полке уголка, вставляю замок в отверстия и сверлю два отверстия с торца под М6 , так чтобы винты впоследствии вошли в корпус замка, т.е. нарезаю резьбу в планке и корпусе замка чуть выше верхнего стержня и чуть ниже нижнего стержня засова. В итоге получается торцевое крепление скрытое в корпусе замка и доступа к нему нет даже при проникновении через окно. Для надежной фиксации замка к листу креплю штрипс в который вворачиваю два "задних" фронтальных винта, на мой взгляд этого достаточно.
27.06.2006 21:25
СТОРОЖ Хочу добавить что нагрузка на перемычки появится после выбора зазора между ригелем и отверстием под него и если зазор больше 1мм, то сначала нагрузку воспримут ближние к торцу два винта и только потом перемычки.Так именно и было при взломе. Первыми вылетают два первых, потом и остальные…два…а более нечему.
На взлом трудно будет взять, площадь среза перемычек достаточно большая.
На мой взгляд у такой установки, по моему мнению есть другие недостатки:
1. Замок перевернут-сувальды под ключом.
2. Присутствует только фронтальное крепление, жулик зайдя через окно выкрутит винты и снимет замок, дерево не помеха.
3. Снаружи по шаблону можно высверлить все четыре винта, а выкрутятся они легко так как затянуть их намертво нельзя- можно деформировать корпус замка
4. Выходит из предыдущего-такое крепление не позволяет жестко затянуть винты, не думаю что в замке есть дистационные втулки.
На такие двери я устанавливаю 115.21 или 110.21 или 111.21. Замок сдвигаю вплотную к наружному листу, чтобы площадь перемычек была максимально большой. Сначала делаю отверстия в полке уголка, вставляю замок в отверстия и сверлю два отверстия с торца под М6 , так чтобы винты впоследствии вошли в корпус замка, т.е. нарезаю резьбу в планке и корпусе замка чуть выше верхнего стержня и чуть ниже нижнего стержня засова.
В итоге получается торцевое крепление, скрытое в корпусе замка и доступа к нему нет даже при проникновении через окно. Для надежной фиксации замка к листу креплю штрипс в который вворачиваю два "задних" фронтальных винта, на мой взгляд этого достаточно.
27.06.2006 21:36
27.06.2006 22:24
Jack 2Александр Гончаренко.
Впечатляет, что ломом сделали....
Это с учетом того, что полотно двери очень плотно прилегало к раме и подсунуть лом было видимо не просто.
Мне почему то кажется что слабое место в этом случае было:
- тонкий металл самого полотна двери. особенно в месте где полотно закрывает ригели замков. не помню как по научному это называется. притвор кажется....
- рама все таки не была прочно закреплена. В реальной устновке ее было бы сложнее погнуть, .т.к помешала бы стена к которой она крепится. ну понятно, при условии, что крепление сделано правильно...
Интересно сколько времени это заняло ?Не знаю, завтра дадим всю техническую фактуру, но когда я позвонил через десять минут от начала, уже было все кончено, два раза- замок сверлением (1 минута) и потом снова закрыли и стали ломиком... Ты прав недолго.
Вообще нет у меня доверия к дверям из тонкого профиля.нет там никакого профиля вообще.. "Гнутосварной профиль".... бред это полный. И гибочная технология такой же бред. Есть пресс, гибочный они гнет металл, и никакой профиль он не гнет... профиль прокатывают или выдувают..и для профиля нужен замкунутый контур вообще..вот для "гнутосварного по гибочной технологии" нечего не надо...
Вроде прочные, не согнуть. Но стоит попинать ее сминая профиль и профиль превращается в плоскость и тонкий лист нет проблем согнуть...Сто процентов что и они сказали также как и ты... при первом изгибе поверности дальше нечем удержать деформацию невозможно вообще...картон тверже...
Ну а в реале, если я прав насчет метода которым открыли дверь, работенка была весьма шумной.Звук мы не писали, так как смех стоял..но поверь, что это не так. Тихо и без скрипа... Нечум там шуемть внутри картон, снаружи 1 мм...
И раму так просто не погнули бы.....Из-за этого было бы чуть сложнее с ней справится....Уже сказал, замки все эти вытягиваются из рамы за счет складывания вдвое дверного полотнища..
27.06.2006 22:46
27.06.2006 23:23
28.06.2006 00:16
28.06.2006 00:20
Прошу извинить, но подобная тема важна для всех...
Цитата. "1. Завод вообще не рекомендует и прямо запрещает подобный способ установки замка.
2. Этот артикул замка не имеет лицевой усиливающей планки и крепить его только за корпус замка НЕЛЬЗЯ категорически.
3. Это ВРЕЗНОЙ замок и об этом знает любой пионер школьник.
4. При ЛЮБОМ усилии, несмотря на 4 болта крепления, это замок будет взломан, за счет вытягивания длиного ригеля замка 40 мм из ответной планки, так как образовывается рычаг равный длине корпуса замка и выходу ригеля....
Мощная гребенка ригеля 2.5 мм, с восемью сувальдами, плотно находящиеся в замке отогнет при возможном взломе, лицевую планку замка, вытянув засов из корпуса наружу.
5. Фанера и 4 болта ни в жизнь ни защитят замок который предназначен для установки ТОЛЬКО во врезном варианте, когда есть второй лист металла, препятствующий вытягиванию ригеля и отрыванию самого замка.
Здесь отсутствует второй лист металла на дверях. Гайки оторвутся мгновенно.
И замок оторвется от двери.
Фанера нечего не удержит.
Если кто-то знает как найти этих людей, прошу помочь и немедлено предупредить их об опасности.
К серии 115 следует всегда устанавливать дополнительную накладку усиливающую место установки замка. Это врезной замок, его нельзя никогда устанавливать под фанеру....
Так нельзя ставить ни в коем случае... Об этом есть специальное предупреждение в инструкции по установке замка. Это предупреждение гласит, что к замку необходимо обязательно устанавливать накладную дополнительную накладку
Цитата:
" Бред. Так ставить нелья ни в коем случае. Именно подобными жалобами от людей, получивших твою "услугу" и завален сегодня завод.
Тут не пишут, так как всем ясно, подобная "работа" делается специально и к сожалению адреса установки и имена обманутых тобой людей публиковать нельзя.
Опасно.