Тема: Толщина стальных листов на вх.двери | Форум Стальные Двери и Замки. | Страница: 1
Страница: 1
Автор: Prok12
Дата: 03.11.2005 08:33
Озабочен установкой входной мет.двери. Тему замков намеренно не затрагиваю, дабы не будить страсти (могу лишь сказать, что ненавистной тут многим Чизы не будет). Гнуто-профильная конструкция - "ЛенСпецСМУ-Комфорт". Решил снаружи заказывать с толщиной листа не 2, а 3мм. Вопрос в другом: надо ли и внутренний лист стали иметь повышеной толщины (тоже 3мм вместо традиционных 2мм). Или это только напрасное утяжеление, и разумнее делать 3+2мм??
Автор: Nastran
Дата: 03.11.2005 10:42
У меня 3+1.
А зачем из нутри больше. Если прийдут то ломиться будут с наружи, а не из нутри. Дле жесткости конструкции двери и 1 мм хватит с головой. Даже можно без металла, а просто деревом обшить.
Да и кто нафик будет ваши 3 мм с наружи резать? Легче замки поламать, чем мудиться над сталюкой. Это ж каким дауном надо быть (всмысле домушнику).
Автор: Farrier.
Дата: 03.11.2005 10:56
2 Nastran: DPZ'шники (если мне не изменяет склеросс) когда-то говорили, что внутренний лист - это если злоумышленник залезет через окно, чтобы не мог так просто уйти с награбленным через дверь. По странному стечению обстоятельств из их дверей внутренний лист выкинуть невозможно - конструктив такой ;-)
2 Prok12: По мне - так не нужен.
Автор: Serg
Дата: 03.11.2005 12:51
ИМХО - чем толще лист, тем лучше, так что нужно найти компромисс между весом и прочностью. Шумоподавление, например, не говоря уже про взломостойкость. А 1мм лист можно случайно рукой задеть - и вмятина останется :(.
Автор: Клуб Любителей замков
Дата: 03.11.2005 13:24
"Prok12 Озабочен установкой входной мет.двери. Тему замков намеренно не затрагиваю, дабы не будить страсти (могу лишь сказать, что ненавистной тут многим Чизы не будет).
Это кто Чизу то ненавидит? Ставь.Лучший замок, особенно с цилиндром Астралом:(
Своих мыслей раз нет, вегда пользуйся рекламой и чужими советами.
Но, Ты же себе китайцев ставишь?
"
Гнуто-профильная конструкция - "ЛенСпецСМУ-Комфорт"
Бред.
Не существует в пррироде таких конструкций. Любой инженер рот скривит от подобного названия.
Подобные названия, если они от твоего производителя говорят тебе о том, что они тебя красивыми "заумно ученными" словами привлечь хотят.
Сам разберись что это за лошадь такая "гнуто - профильная"?
Профиль согнули?
Или слова свои с потолка взяли. Есть дверная рама по периметру.
Она из чего сделана?
И есть - гнутые, давленные листы, сваренные друг с другом, "коробочком" и также усиленные продольными профилями или трубами.
Смортеть надо, будет ли это как у Стал69, сваренный ржавый профиль, или профильный листы, давленные на гибочном прессе. Общей ценой штук под 50.
Разрез как выглядит дверей?
И вообще какое тебе вообще то дело до названия, если тебя должно волновать:
-есть ли сертификат, по которому кто-то определил дверь ли это, или просто куски железа?
-Были ли испытания на взломстойкость эти "гнутых" дверей и кто и когда их делал и не истек ли срок сертификатов?
-Заодно все проверь сертификаты на замки, панели, утеплитель и 100% звукоизолятор, как любит писать Барс и Стал.
Посмотри петли.
Качни саму дверную коробку и выясни сколько весит дверное полотно, и соответствуют ли петли, весу дверей.
И наконец наружный металл.
Для защиты от удара ногой, хватает и 1 мм и даже 0.8 мм как у китайцев, если дверь заполнена полностью внутри каким либо уплотнителем как вы любите говоить "запенен".
Металл будет гнуться, но потом выпрямляться.
Если в дверях пустота, напихали стекловаты обычной, и продольные профили и "средники" стоят редко, а то и вообще нет - то толщину металла надо увеличить до 2 или даже 3 мм.
Теперь по поводу "утолщений" - это стандартная разводка тебя на деньги.
Киличный нож режет до 10 мм, и никакие там утолщения тебе не нужны. Возвратно поступательные пилы, на толчках и базарах их "саблевыми" зовут, режут до 40 мм без проблем.
Например дверное полотно ПанПан будет вырезано поперек за десять минут.
Внутри хватает и 1 мм и даже 0.8.
Сам у себя изнутри дверь ломать не станешь.
Можно вообще без внутреннего листа, если рама дверного полотна нормально сделана и хорошо сварена.
Проверить легко, Открой дверь на 90 градусов и попробуй сделать из нейй "пропелер", хотя бы попробуй. Будет гнуться - дело дрянь.
Ты верно думаешь, что чем тяжелее дверь, тем хуже будет работать, менее надежней петли и тем сама дверь будет просто дороже.
Вот здесь просто посмотрели, что у дверей Стал
внутри.
Тоже можешь посмотреть и сам для себя сделать выводы, что тебе надо а что не очень.
Обрати внимание на то, что супепе пупер утолщения и подркепления от стал, это просто лажа. Замко подвешен всего на двух точках крепления и внутри висит как сопля.
....Вообще толщина наружного листа имеет значени не для установки замка, а для наружного возможного продавливания при нападениях снаружи, и зависит от конструкции самих дверей.
Если у тебя кто-то там будет колотить в дверь топориком, зубилом и т.п. инструментами, то на наружном листе дырка будет в любом случае и всегда, при практически любой толщине металла наружного листа.В эту дырку можно потом засунуть и уже лезвие как то там пил или ножниц.
....Глянь и рассуди сам, пускай толщина железа будет 10 мм,это круто ведь?
Но, тогда для замка весом в кило, винты крепления самого замка могут быть глубиной целых 7 мм:(
Это явно недостаточно, для такого веса, и в будущем замок будет разбалтываться и клинится на дверях, так как он просто по сути нечем не закрепелен, а 6 витков винта это явно недостаточно.
Так что сколько там лист толщиной снаружи - не имеет значения для самого замка, его установки и взломостойкости.
Я так думаю, что дверная фирма всегда скрывает как на самом деле установлен замок внутри дверей.
Это самое слабое место любых дверей - установка замка. А деятели, прилепившие к наружному листу, еще пару таких же куском металла на сварке, начинают тебе врать о каком там усилении, вместо того что бы показать специльный карман свой для устновки замка.
....Замок должен крепится на железные профили, окружающие замок вокруг, в месте его установки. И конечно крепление замка обязательно на все его штатные места.
Для надлежащего крепления замка следует замко ставить в специальный карман,с готовыми винтами для крпеления, а не клеить его на сварку или пару винтиков.
.....Признак лажавого крепления замка простой - это выпиливание общего отверстия на ответной планке под выход ригелей. Вместо отдельных отверстий, выпиливают одно общее.
А наружный лист - это лишь защита от удара ногой пьяни мимо проходящей твоей двери.
Автор: engineer
Дата: 03.11.2005 13:29
Толстый лист изнутри не нужен. В принципе, вообще не нужен никакой (изнутри).
Долго изучал эту тему. Заказывал дверь по своим чертежам и со своим замком. Из уголка 50мм. Один лист (наружный) 3мм. Оказалась самой мощной и тяжёлой (около 150 кг) из тех, что контора видела на своём веку (правда, ширина 1м). Посмотрев на неё, в голову не придёт мысль ещё об одном листе. Если грамотно сделать, к замку изнутри не подлезешь и без внутреннего листа. Уголки расположены торцевой кромкой полки к листу, а не плоскостью полки.
С уважением,
Сергей
Автор: Пацак+
Дата: 03.11.2005 14:28
А мне почему-то больше нравятся двери с красивым застеклением...
Автор: Nastran
Дата: 03.11.2005 14:46
"Serg ИМХО - чем толще лист, тем лучше, так что нужно найти компромисс между весом и прочностью. Шумоподавление, например, не говоря уже про взломостойкость. А 1мм лист можно случайно рукой задеть - и вмятина останется :(.
Это что шутка, да?
Вы когда нибуть держали в руках лист холоднокатаной стали?
Да согласен, на большой плоскости несколько может прогнуться. Но на вставках загнутых, как у меня, довольно жесткая конструкция выходит.
Представьте дверь из нутри. Слева и справа 2 вставки на все высоту. Втавки имеют профиль буквой П (швеллер). А по центру деревянная вставка. Довольно красиво выходит.
Все вышесказанное мое сугубо личное ИМХО.
Автор: darkstar
Дата: 03.11.2005 14:46
"Nastran Да и кто нафик будет ваши 3 мм с наружи резать? Легче замки поламать, чем мудиться над сталюкой. Это ж каким дауном надо быть (всмысле домушнику).
Тут Вы не правы! У нас напротив вскрывали дверь. С замками никто заморачиваться не стал. Просто срезали болгаркой нахлест от стального листа на косяк двери и в открывшейся щели срезали ригели замка. Всего делов-то на несколько секунд. На шум от болгарки никто давно не обращает внимания. Се-ля-ви!
Автор: КонстаТим
Дата: 03.11.2005 14:52
"Nastran У меня 3+1.
А зачем из нутри больше. Если прийдут то ломиться будут с наружи, а не из нутри. Дле жесткости конструкции двери и 1 мм хватит с головой. Даже можно без металла, а просто деревом обшить.
Да и кто нафик будет ваши 3 мм с наружи резать? Легче замки поламать, чем мудиться над сталюкой. Это ж каким дауном надо быть (всмысле домушнику).
А вы видели хотя бы один раз реально взломанную дверь?
Хоть 5 мм поставь - ее никто реально "резать" не будет. Этот металл просто порвут, как бумажку...
Все те приемы взлома ЗАМКОВ, котрые тут обсуждают - вот это как раз для даунов. Взломщики этим не пользуются. Они просто рвут металл двери, металл замка и выковыривают все эти сувальды, личинки на фиг, не озабочивая себя анализом конструкции замков- керберосов, чиз и пр ерунды...
Поэтому что 2 мм, что 3 мм, что 5 - без разницы. Но все пространство между этим первым листом и замком должно быть заполнено металлом, керамогранитом, арматурой и т.д. и тп. Т.е. тем, что нельзя порвать.
Идеальный вариант - гаражный сувальдный замок накладной, с длинным-длинным ключом, проходящим сквозь всю толщину двери, заполненную несверлимым. нервущимся и т.д. материалом. Для прохождения ключа же оставляется тоненький тоннель, что б только он и проходил.
Не очень эстетично, но зато надежно. Да и эстетику можно поправить...
Автор: os
Дата: 03.11.2005 15:05
2КонстаТим:
Ваш вариант хорош для тех ккому нельзя проникнуть через другие проемы (окна, балко).
При средней застройке 3-5 этажей два из них (как минимум) от этого не застрхованы.
И Не факт что можно 5 мм порвать как бумажку. А при накладном заме в Вашем вариане Вы хоть броню в дверь залейте.
Сам вот в раздумьях.
Автор: Serg
Дата: 03.11.2005 16:30
"Nastran Это что шутка, да?
Вы когда нибуть держали в руках лист холоднокатаной стали?
Да согласен, на большой плоскости несколько может прогнуться. Но на вставках загнутых, как у меня, довольно жесткая конструкция выходит.
Представьте дверь из нутри. Слева и справа 2 вставки на все высоту. Втавки имеют профиль буквой П (швеллер). А по центру деревянная вставка. Довольно красиво выходит.
Все вышесказанное мое сугубо личное ИМХО.
Хорошо. Я говорил про лист 1мм размером 2000х800мм - если по нему заехать локтем от души - будет вмятина - а она нужна? А если ногой? Поверьте, ударить можно очень сильно. Уж от такого вандализма железная дверь должна защищать.
Я одно время жил на первом этаже, дверь правда, была еще деревянная, как-то раз прихожу - дверь в крови, вмятинах, клоках волос, кровь даже внутрь затекла - у меня собака в коридоре чуть с ума не сошла :(. Ну спрашиваю соседа - говорят два мужика отметелили третьего, причем били его головой об дверь в частности. Ну вот когда я поставил себе железную дверь, то успокоился, что хоть по десять человек будут об нее убивать - она не помнется и не погнется.
С уважением, Сергей
Автор: Prok12
Дата: 03.11.2005 16:40
Итак: внутри однозначно не буду ставить 3мм - убедили. Под ригели ОТДЕЛЬНЫЕ отверстия - факт, проверил. Насчет справедливого замечания АГ - о гнуто-профильной конструкции: это цитата с сайта
Полагаю, никто профили гнуть не собирается: по телефону ответили, что используется и гнутая сталь, а ребра жесткости и коробка - из прямоугольного профиля. В целом замечания АГ весьма полезны - большой респект ему. Проверю, есть специальный отсек под замок и за все ли штатные места он закреплен. От предлагаемого в этой фирме "типового" набора замков (см.ссылку выше) я отказался, почитав здесь на сайте про замки... Они кстати особо Чизу и проч. не навязывают, и Керберос тоже предлагают, как оптимальный по соотношению цена/качество. Про бампинг делают вид, что слышат впервые ;-))
............................................
Сейчас еще один вопрос по той же двери. На вложеной фотке видно расположение железной двери на этаж выше меня. Петли у железной (темной, двери) как видно - справа, т.е дверь ПРАВАЯ. Соседская дверь (на фотке она серая слева) однозначно заменяется на всех этажах тоже на ПРАВУЮ с наружным открыванием: петли ближе к углу с серой трубой (на моем этаже уже заменена). Вопрос: мне логичнее ставить правую или левую дверь? С учетом взаимного удобства с соседями, есс-нно... Мнения мастеров разделились... Посоветуйте, а то пока пришлось изготовление двери торррмознуть!!
Автор: Farrier.
Дата: 03.11.2005 19:38
2 Prok12:
Насчет советов АГ - осторожнее к ним относитесь.
Автор: Клуб Любителей замков
Дата: 03.11.2005 20:08
"Prok12 Итак: внутри однозначно не буду ставить 3мм - убедили. Под ригели ОТДЕЛЬНЫЕ отверстия - факт, проверил. Насчет справедливого замечания АГ - о гнуто-профильной конструкции: это цитата с сайта
Генеральный директор - Амир Николаевич Девлет-Кильдиев - это круто.
Но, среди своих сертифицированных покупателей замков и обученных - его не нашел.
Позвоним в понедельник спросим как ставят замки, попросим показать или обучиться.
О том, что увидели сообщим.
"
Про бампинг делают вид, что слышат впервые
Они дверники и действительно среди них семинар не проводился. Будешь удивляться, но мне не очень выгодно давать им информацию:([/QUOTE]
"Сейчас еще один вопрос по той же двери. На вложеной фотке видно расположение железной двери на этаж выше меня. Петли у железной (темной, двери) как видно - справа, т.е дверь ПРАВАЯ. Соседская дверь (на фотке она серая слева) однозначно заменяется на всех этажах тоже на ПРАВУЮ с наружным открыванием: петли ближе к углу с серой трубой (на моем этаже уже заменена). Вопрос: мне логичнее ставить правую или левую дверь? С учетом взаимного удобства с соседями, есс-нно... Мнения мастеров разделились... Посоветуйте, а то пока пришлось изготовление двери торррмознуть!!
Плюнь ты на все мнения. Имей свое.
Я бы поступил бы так как было заложено по проекту: оставил бы тот вытвор дверей, который существовал изначально.
Как построили, так оставь. Будешь тогда прав всегда.
А соседи - меняются.
Автор: Клуб Любителей замков
Дата: 03.11.2005 20:19
"Serg Хорошо. Я говорил про лист 1мм размером 2000х800мм - если по нему заехать локтем от души - будет вмятина - а она нужна? А если ногой?
Для того что бы не погнулась от локты и ноги, ставятся так назваемые "СРЕДНИКИ" и ПРОДОЛЬНЫЕ вертикальные и горизонтальные профили.
Они делят дверное полотнище на ячейки.
Упругость обычного железа любой толщины легко проверить до начала производства, как раз ударив рукой, ногой, рукой и головой.
Чем меньше будет внутрення ячейка, разделяющая дверное полотнище, тем тоньше и дешевле будет вся дверь.
Я делал двери сам с 1990 года по 1995 год. Тогда боялись рельно и бандитов и ментов.
Ставили до 5 -6 мм снаружи, двери весили под пять центнеров, пока... случайно не увидели, что решетка из профиля внутри дверей отлично выдерживает любой взлом и при металле толщиной 1.5 мм.
.... Вибрация и прогибы больше зависят от площади, а не от толщины железа.
Китайский Пан Пан локтем не прогнешь,несмотря на толщину 0.8 мм.
Причина - плотное заполнение всех пустот
расплавленным пластиком.
Автор: ГенВик
Дата: 07.11.2005 15:55
Посмотрел, почитал. Та дверь что на картинке - Вы ее панпаном называете? А она один в один калининградский "Форпост", у меня такая. Так вот, от сслучайного удара рукой появилась вмятина - это я про разные там наполнители из расплавленного пластика. Короче - 1мм (или даже похоже 0,8мм, металл под рукой дышит) это все же маловато, впрочем не настаиваю. Вопрос вот в чем - чем можно вмятину выправить. Она близко к краю, продумывал варианты разных декоративных накладок, но может как то иначе?
Автор: Serg
Дата: 08.11.2005 03:10
"ГенВик Посмотрел, почитал. Та дверь что на картинке - Вы ее панпаном называете? А она один в один калининградский "Форпост", у меня такая. Так вот, от сслучайного удара рукой появилась вмятина - это я про разные там наполнители из расплавленного пластика. Короче - 1мм (или даже похоже 0,8мм, металл под рукой дышит) это все же маловато, впрочем не настаиваю. Вопрос вот в чем - чем можно вмятину выправить. Она близко к краю, продумывал варианты разных декоративных накладок, но может как то иначе?
Можно сделать так - купите банку полиэфирной автошпаклевки и кляксу из пленки самоклеящейся - и то и другое в автомагазинах продают. Шкуркой слегка пройдите место дефекта, затем зашпаклюйте, зашлифуйте (при необходимости повторите) и заклейте место наклейкой в виде кляксы.
С уважением, Сергей
Автор: ГенВик
Дата: 08.11.2005 09:23
Большое спасибо за советы. Беда только в том, что увлекся и стал в других местах читать. В частности, на сайте СТАЛ. И ужаснулся - мол, это и не двери вовсе и т.д. Но дверь уже (и очень качественно) установлена, ремонт завершен. Если ее менять, то такой гемор... С другой стороны ремонт делал для мамы, так что посоветуйте, можно ли как то обойтись малой кровью, усилив ее (как то вообще повысить взломостойкость?). С другой стороны она нам нравится, теплая, а уж про то что герметична, как на подлодке и говорить нечего - никакие кошки и курилки не страшны. Но все же не хочется как поросенку жить за соломенной дверью, подскажите. Заранее спасибо всем.
Автор: Ботаник
Дата: 08.11.2005 11:07
"Prok12
С учетом взаимного удобства с соседями, есс-нно... Мнения мастеров разделились... Посоветуйте, а то пока пришлось изготовление двери торррмознуть!!
На мой взгляд дверь нужно ставить правую. Иначе придется ее все время обходить или открывать нараспашку, что очень неудобно.
Соседям она будет мешать только при одновременном открывании дверей, что случается крайне редко, да и то всегда можно подождать пару минут пока сосед зайдет/выйдет.